 |
|
|
Монтаж дверей При монтаже, независимо от модели двери, дверные створки навешивают на петлях: у внутренних дверей - на двух, у наружных (более массивных) - на трех. Для этого, главным образом, используют разъемные п... При монтаже, независимо от модели двери, дверные створки навешивают на петлях: у внутренних дверей - на двух, у наружных (более массивных) - на трех. Для этого, главным образом, используют разъемные петли с заделанным в шарнире или вынимающимся стержнем, немного реже применяются неразъемные петли.Выбирая петли, учитывайте толщину дверной обвязки, массу створки и размеры фальцев в дверной коробке и направления открывания дверных створок (в правую или левую сторону), по которому все петли подразделяются на правые и левые. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании разъемных петель с закрепленным стержнем, потому что створку двери, открывающуюся в правую сторону невозможно навесить на левых петлях. Створки двери и коробке крепят шурупами так, чтобы головки шурупов были утоплены в отверстиях петли заподлицо с поверхностью пластины, иначе выступающие шляпки будут препятствовать плотному закрыванию двери. Правильно навешенная дверь должна свободно входить в фальцы коробки, плотно, без зазоров прижимаясь кромкой, на которой закреплены петли. Если створка неплотно входит в фальцы коробки и самопроизвольно отходит, это означает, что либо плохо завернуты шурупы и их шляпки не утоплены, либо недостаточно ровно отфугованы кромка дверного полотна и фальц коробки. За семью замками Дверные замки бывают врезные и накладные: первые вставляют внутрь бруска дверной обвязки в специально вырубленные гнезда, вторые - на его поверхность. Учитывайте, что вырубленное в бруске гнездо ослабляет обвязку и существенно снижает прочность двери, поэтому врезные замки предпочтительно устанавливать на внутренние двери, к тому же такой замок, скрытый в толще обвязки, не испортит внешнего вида двери, что положительно отразится на интерьере комнат. Накладные замки, в отличие от врезных, не снижают прочность дверей (отверстие для ключевины практически не влияет на крепость обвязки) и потому они рекомендуются для установки на наружные двери. Обычно дверные замки устанавливают на высоте 900-1100 мм от пола, а гнездо для коробки врезного замка вырубают стамеской посередине бруска обвязки, но при необходимости их можно разместить и на другой высоте. Передняя планка замка, вставленного в брусок располагается заподлицо с кромкой бруска. Вставив замок и убедившись, что его передняя планка не выступает за кромку обвязки, его вынимают, измеряют (линейкой или штангенциркулем) расстояние от ключевины до планки и полученный размер переносят на брусок двери. Отверстие для ключевины рекомендуется высверлить, причем не с одной, а с двух сторон бруска, что позволит избежать выколов древесины вокруг отверстия на лицевых сторонах бруска. При отсутствии подходящего по размерам сверла отверстие можно сделать при помощи стаместки, плотно вставив в гнездо для замка дощечку подходящей толщины. После этих процедур вы можете вставлять сам замок, (способом, предусмотренным конструкцией), предварительно проверив его ключом на работу. Убедившись, что замок вставлен без перекосов и его засов свободно выдвигается и вдвигается при повороте ключа, можно устанавливать штребню (запорную планку). Для этого против засова замка в бруске коробки вырубают гнездо глубиной не более 5 мм, которое заполняют пластилином или мягкой глиной. Дверь прикрывают и, плотно прижав к коробке, поворотом ключа выдвигают засов, который оставляет отпечаток на пластилине (глине). Затем дверь открывают, прикладывают штребню так, чтобы отпечаток от засова оказался посреди прорези штребня, и обводят последнюю карандашом. Штребню врезают так, чтобы ее поверхность была заподлицо с фальцем коробки. Гнездо для засова вырубают стамеской или высверливают по отпечатку на пластилине (его глубина должна на 3-5 мм превышать длину выдвигаемой части засова). Точно так же вырезают гнездо для роликового фиксатора или пружинной защелки, вмонтированных в замок, которые фиксируют дверь в закрытом положении. Если говорить об установке накладного замка, при этом варианте вам не потребуется вырубать гнездо для его коробки: достаточно просто прорезать отверстие для ключевины. Замок ставят так, чтобы его передняя планка была заподлицо с кромкой двери, а лицевая поверхность запорной части была в одной плоскости с поверхностью фальца дверной коробки. Как и при установке врезного замка, изначально устанавливают на место коробку замка и проверяют ключом его работу, а затем прикрывают дверь и на бруске дверной коробки размечают место для ответной части замка. При этом, как правило, приходится делать соответствующий вырез в наличнике, а иногда дополнительно врезаться в дверную коробку, чтобы засов замка свободно входил в ответную часть. Ручки и пластинки замочной скважины крепят после прирезки замка. «Дверные» советы Если говорить о металлических дверях, то львиную долю дефектов, появившихся в процессе эксплуатации, могут исправить только специалисты. Поэтому, подводя итог, мы хотели бы дать вам несколько полезных советов, которые не помешают при использовании дверей, сделанных из дерева. Например, если дверь перекосилась, и защемляется сверху со стороны замка, а нижним углом царапает пол, необходимо проверить прочность крепления верхней петли, и туже завернуть шурупы. Если шурупы и так завернуты туго, заглубите паз под пластину петли (зачастую достаточно 1 мм) в бруске обвязки. Для проверки правильности посадки в заглубляемом гнезде петлю сначала закрепляют одним шурупом и, лишь убедившись, что причина защемления двери устранена, заворачивают и все остальные. Если дверь защемляется в дверном фальце, с трудом открывается и закрывается, причиной неполадки может являться то, что размеры дверного полотна не соответствуют размерам коробки; дверь разбухла, может быть очень толстый слой краски на фальцах коробки и кромке двери или петли неплотно закреплены в своих гнездах. Для устранения этой неполадки, необходимо убедиться в надежности крепления петель, довернуть крепящие их шурупы и счистить лишнюю краску. Что же делать, если дверь имеет слишком большой люфт, плотно не закрывается и по сторонам имеет большие зазоры? Большие зазоры между брусками обвязки и фальцами коробки выбирают, наклеивая или прибивая гвоздями к кромкам двери тонкие планки. Зазоры вверху и внизу двери можно ликвидировать, переставив дверные петли так, чтобы вместо двух зазоров остался один, предпочтительно внизу, который и заделывают планками. При ликвидации боковых зазоров планку ставят чаще всего со стороны петель - здесь она менее заметна. Установленную планку пристругивают заподлицо с дверью, щели между обвязкой и планкой (если они есть) шпатлюют, после чего планку зачищают наждачной шкуркой и красят под цвет двери. Если дверь «болтается» на петлях, шурупы не держатся в древесине, это означает, что вами неправильно выбран размер шурупов (они оказались слишком тонкими или короткими, чтобы удержать тяжелую дверь), коробка или дверная обвязка были изготовлены из недостаточно сухого материала и после его усыхания отверстия под шурупы сделались более широкими. В этом случае проще всего будет заменить шурупы новыми, более длинными или с более крупной резьбой. Размеры шляпок должны при этом остаться теми же, иначе придется рассверливать отверстия в петлях. Если подходящих шурупов нет, можно уплотнить старые отверстия деревянными колышками - нагелями. Однако такой способ малоэффективен, потому что шурупы, завертываемые в нагели вдоль волокон древесины, держат менее прочно, чем завернутые поперек. Лучше всего увеличить отверстия, расчистить их и заполнить смесью опилок с эпоксидной смолой, затем поставить на место петли, закрепить их шурупами и в таком виде оставить на сутки, не навешивая двери. Иногда шурупы завертывают в дюбели - круглые стержни из твердой древесины или пластмассы, забитые в отверстия, специально высверленные с боковой стороны бруска коробки или обвязки. Дюбели устанавливают так, чтобы их ось пересекалась с осью шурупов, а при закреплении петель, шурупы ввертываются в дюбели и прочно удерживаются в их древесине. Повреждены бруски коробки и обвязки дверного полотна, рассохлись и потрескались филенки. При ремонте брусков обвязки и дверной коробки поврежденные участки древесины заменяют вставками обычно в форме ласточкина хвоста или прямоугольного бруска. Для вставок желательно использовать только сухую древесину близкой по свойствам породы дерева. Подготовленную вставку помещают в вырезанное гнездо, сначала насухо для окончательной подгонки, а затем на клею с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. При сильном разрушении брусков обвязки (чаще всего нижних) дверь снимают с петель и удаляют поврежденный брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место на клею, закрепив нагелями. Небольшие трещины (шириной до 2 мм), появляющиеся со временем в брусках обвязки и коробки, замазывают масляной шпатлевкой, или смесью опилок с эпоксидной смолой, предварительно расчистив и проолифив. Большие глубокие трещины, щели и пустоты заделывают деревянными вставками на клею. Трещины и щели на филенках часто замазывают шпатлевкой или заделывают вставками. Если филенка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филенку и расчищают трещину. Затем изготовляют вставку нужной формы и толщины и вклеивают в филенку. Если же филенка вставлена в пазы в брусках обвязки, то дверь не снимают с петель и не разбирают. Вставку делают составной, из двух частей, которые вставляют в щель филенки поочередно, сначала нижнюю часть, затем верхнюю, вклеивая в полотно филенки. В заключении заметим, что мелкий ремонт дверей можно проводить своими руками, не прибегая к помощи специалистов, но если повреждения достаточно серьезны – лучше обратиться к профессионалам. |
